Trin 1. Sørg for, at alle dele er til stede
Nogle af disse er muligvis ikke nødvendige for et vellykket betjening af dit kamera. Nogle kan dog være vigtigere end du tror; manglende skruer kan for eksempel ofte føre til, at der lækker lys ind i kameraet.
Trin 2. Udskift batteriet med et af den rigtige størrelse og spænding
Pas især på kameraer designet til batterier, hvis tilsvarende størrelser stadig eksisterer, men tilsvarende spændinger ikke gør det. (Håbet går ikke tabt, hvis du støder på dette: se nedenstående tips.) Mens du er der, skal du kontrollere batterirummet for korrosion (normalt aflejringer af en grøn eller hvid farve). Hvis du finder det, skal du tørre det af med et fugtigt, lidt sæbevist papirhåndklæde og om nødvendigt ridse det væk med en skarp skruetrækker eller en sømfil (som også slider beskyttelsesbelægninger, der måske eller måske ikke har overlevet), indtil batterikontakterne er rene.
Trin 3. Sørg for, at linsen er ren
Det betyder at være fri for ridser, dis og svampe. Ridser påvirker ikke nødvendigvis billedets ydeevne, svamp gør det ofte, og synlig dis vil normalt gøre det.
Trin 4. Test fokus og zoomring
Fokusringen skal dreje gnidningsløst i hele området. Zoomringen skal også dreje (eller, i tilfælde af nogle zoomobjektiver, glide) jævnt i hele sit område. Der bør være lidt slap i fokusringen, undtagen i de allerbilligste objektiver.
Trin 5. Sørg for, at alle drejeknapper og håndtag på kameraet ikke sidder fast
Dette inkluderer lukkerhastighedsvælgeren og ISO/ASA -hurtigopkaldet (hvis du har dem) samt filmfremføringsgrebet på manuelle kameraer. Husk, at nogle kameraer har en låseknap på skiverne, som du skal trykke på, før du drejer.
Trin 6. Kontroller, at blænderingen, hvis dit kamera har den, drejer jævnt i hele sit område
Det bør ikke kræve nogen kraft (husk dog, at nogle Nikon -autofokuslinser vil have en låsekontakt for at holde dem på minimum blænde!).
Trin 7. Kontroller lukkeren
For at gøre dette skal du åbne kameraets bagside og rette det mod en skarp lyskilde (ikke direkte ved solen). Afbryd lukkeren ved alle dens lukkerhastigheder, og sørg for, at lukkerknivene eller gardinerne åbnes og lukkes hurtigt. Du bør være i stand til at se lidt lys gennem linsen ved selv meget hurtige (1/1000 opad) lukkerhastigheder.
Hvis dette ikke virker:
Begræns dine lukkerhastigheder til dem, der vides at være gode, ved at stoppe eller åbne blænde efter behov. Men du bør virkelig få dit kamera serviceret af en professionel eller af dig, hvis du er meget modig.
Trin 8. Kontroller blænde-stop-mekanismen
For at gøre dette skal du indstille dit kamera til fuldt manuel tilstand, indstille enhver lukkerhastighed ved en blænde på f/22 (eller hvad end den mindste blænde på dit objektiv er), og indstille en langsom lukkerhastighed, og se derefter på forsiden af linse. Du bør kunne se blændebladene stoppe ned, og dette skal fungere øjeblikkeligt.
Hvis dette ikke virker:
Lån et andet objektiv fra det samme kamerasystem, hvis du kan, for at sikre, at det ikke er et problem med objektivet. Ellers er mange objektiver, især til ikke-SLR-kameraer, meget skarpere vidåbne, end du ville forvente, så tøv ikke med at bruge den bredeste blænde, du har, hvis din blænde ikke stopper ordentligt. Hvis det stopper, men ikke med det samme (dvs. at det er synligt langsomt), har nogle kamerasystemer en stop-down-målingstilstand, hvor du stopper dit objektiv, mens du måler, og holder det stoppet, mens du optager.
Trin 9. Kontroller fokushjælpemidlerne, hvis kameraet har dem
Fokuser manuelt på en opretstående genstand (f.eks. En pind i jorden), som er en kendt afstand væk; brug et målebånd (husk at måle fra filmplanet, hvis du måler tætte afstande, ikke fra linsens forside). Indstil denne afstand på fokusskalaen på dit objektiv. Kontroller fokushjælpemidlerne for at sikre, at billedet i søgeren er skarpt (på afstandskameraer betyder "skarp", at de to billeder i midten af afstandsmålerne er justeret).
Hvis dette ikke virker:
Det er sandsynligt, at fokushjælpemidlerne er forkert justeret. Bliv vant til det. Tag et antal billeder på forskellige afstande for at se, hvordan dit kamera og objektiv er forkert justeret, og husk det, så du kan kompensere for det, mens du optager.
Trin 10. Test dit kameramåler
Hvis du mangler en kendt-god ekstern måler, er din bedste chance at bruge dit digitalkamera! Lån en, hvis du ikke allerede har en. Tag en måleraflæsning af en scene med lav kontrast (et stykke græs eller asfalt klarer sig fint) med dit filmkamera, og tag derefter det samme stykke af det samme med nøjagtig samme ISO, lukkerhastighed og blænde med et digitalkamera. Kontroller billedet taget med et digitalkamera for at se, om der er massiv under- eller overeksponering.
Hvis dette ikke virker:
Du kan være heldig og opdage, at dit kamera giver en konsekvent forkert måleraflæsning. Tjek det i en række forskellige lysforhold med lav kontrast; hvis du finder ud af, at en lukkerhastighed på 1/500 ville have været passende for en scene, hvor dit filmkameras måleraflæsning var 1/250, og at en anden, meget svagere scene, hvor en lukkerhastighed på 1/30 ville have været mere passende for en måleraflæsning på 1/15, så er du gylden: enten indstil din eksponering manuelt til at bruge en lukkerhastighed på et stop hurtigere, eller brug eksponeringskompensation passende. Hvis det er inkonsekvent forkert, bliver du nødt til at bære en ekstern måler med dig. Hvis du ikke lykkes med det, skal du finde en måde at kompensere på, så det er et stop eller to i overensstemmelse med virkeligheden og skyde en negativ film, som har massiv eksponeringsbredde.
Trin 11. Test din autofokus, hvis du har et autofokus kamera
Næsten alle kameraer aktiverer autofokus med et halvt tryk på udløserknappen. Du bør høre eller se bevægelse på objektivet, og med spejlreflekskameraer vil du se, at det kommer i fokus.
Hvis dette ikke virker:
Hvis du har en "A/M" - eller "AF/MF" -kontakt på linsen, skal du sørge for, at den er på "A" eller "AF". Ellers skal du fokusere manuelt. Forhåbentlig bør fokusbekræftelse (normalt en grøn prik i søgeren, når det valgte autofokuspunkt er i fokus) fortsætte med at fungere.
Trin 12. Sørg for, at DX -koden fra din film læser korrekt
DX-kodning er en funktion på automatiske og halvautomatiske kameraer fra midten af 1980'erne og fremefter, der giver dem mulighed for automatisk at aflæse filmens ISO (følsomhed). Dette problem er sjældent; det er for det meste begrænset til meget billige point-and-shoots og nogle meget dyre Leica-kameraer. Hvis du planlægger at tage fotografier med det, kan du lige så godt tjekke det alligevel. Normalt vil en aflæsning på det øverste LCD-display fortælle dig, hvilken ISO der er blevet registreret, når du lægger en film i den.
Hvis dette ikke virker:
Prøv at rengøre DX -kodens læsestifter med sprit. Ellers giver de fleste kameraer dig mulighed for at indstille en ISO manuelt. Indstil en i overensstemmelse hermed. Hvis du ikke gør det, har alle seriøse automatiske kameraer en eksponeringskompensation. Hvis ISO læser som 100 med en ISO 50 -film, skal du indstille +1 eksponeringskompensation. Hvis du har en ISO 400 -film, og kameraet læser den som 200, skal du indstille -1 eksponeringskompensation. Husk, at en fordobling af filmhastigheden betyder et stop af eksponeringskompensation; se Sådan forstår du kameraeksponering.
Tips
- Læs kameraets manual før test for at sikre, at du bruger kameraet korrekt, og at alle funktioner, du tester, faktisk findes i kameraet.
- Gamle kameraer har ofte metalbatteridøre til små, sjældent udskiftede batterier, der bliver glemt indeni og tærer på døren, hvilket deaktiverer måleren eller endda lukkeren, hvis den er elektrisk drevet. En dråbe eller to olie, der er pænt fordelt rundt om kanten af en fastlåst dør, og tid til at den kan trænge ind i gunk, kan løsne den. Men olie kan gøre dårlige ting til kameraets indre, såsom fælde snavs, tyggegummi og endda langsomt fordampe og fordele tåge på klare dele som linser. Så brug bare dette trick til at bringe sjove, men ikke værdifulde kameraer tilbage til livet fra at være papirvægt eller uønsket, brug kun lidt olie, da det kun skal trække sig ind i trådene, og prøv en anden strategi, hvis det mislykkes. Overvej professionel hjælp til værdifulde og/eller sjældne kameraer.
- Nogle kameraer, helt fra 1950'ernes manuelle fokuskameraer til nogle meget nyere autofokus-spejlreflekskameraer, vil have mekaniske låse eller elektronisk logik, der forhindrer dig i at tørfire dit kamera uden en film indlæst. Gå ikke i panik, hvis du ikke kan tørfire et kamera uden en film indlæst; du kan opleve, at det slet ikke er et problem.
- Hvis dit kamera ikke har fuldt manuelle tilstande til test af lukkerhastigheder og blænde, kan du gøre det samme med et blændeprioriteret automatisk kamera ved at justere blændeåbningen eller med et fuldautomatisk kamera ved at pege det på passende lys eller dæmpet lyskilder. På samme måde, hvis du har brug for at kontrollere din blænde-stop-mekanisme på et lukkerprioriteret kamera, kan du gøre det ved at justere lukkerhastigheden.
- En meget forskellig spænding mellem, hvad kameraet forventer, og hvad nuværende batterier leverer, kan skade kameraet eller få det til ikke at fungere, men den almindelige spændingskonflikt er simpelthen brøkdele af en voltforskel mellem gamle kviksølvceller og moderne, ikke -toksiske substitutter såsom simple, mindre stabile alkaliner og bedre, men mindre billige sølvoxidceller. Hovedeffekten kan være på gamle enkle lysmålere: en solrig middagsscene bør læse i henhold til "solrig 16" -reglen; og man kan justere ASA/ISO -indstillingen for at kompensere. Mere sofistikerede rettelser omfatter scrounging efter nye kviksølvceller, kortlivede zink-luftceller, sølvoxidceller med kommercielle konverteringsenheder, professionel omkalibrering til en anden slags celle og tilføjelse af en Schottky-diode til kameraet for at tabe en sølvoxidcelle spænding internt til, hvad kameraet forventer. Rokkor Files - Mercury Dilemma
