I en alder af digitale kameraer kan det virke underligt at instruere dig i, hvordan du bruger "forældede" 35 mm kameraer. Alligevel er der mange mennesker derude, der vælger at optage film af kunstneriske (og andre) årsager. Og med digital opspisning af markedsandele for næsten alt andet end landskabsfotografering, er fantastisk 35 mm kameraudstyr billigere end det nogensinde har været.
Der kan være mange flere af jer derude, der vil bruge filmkameraer, men finder dem skræmmende. Måske har du anskaffet dig et filmkamera, som nogen gav bort og ikke aner, hvordan du bruger det. Denne vejledning hjælper dig med nogle af de underlige egenskaber ved filmkameraer, som moderne peg-og-skyde digitale kameraer enten ikke har eller har automatiseret væk.
Trin
Metode 1 af 2: Forberedelse
Trin 1. Se efter nogle grundlæggende kontroller på kameraet
Ikke alle kameraer har alle disse, og nogle har muligvis ikke engang dem, så bare rolig, hvis du ser noget beskrevet, der ikke er på dit kamera. Vi henviser til disse senere i artiklen, så det er en god idé at sætte sig ind i dem nu.
-
Lukkerhastighedsvælgeren indstiller lukkerhastigheden, dvs. den tid, hvor filmen udsættes for lys. Mere moderne kameraer (1960'erne og fremefter) viser dette i regelmæssige trin som 1/500, 1/250, 1/125 osv. Ældre kameraer bruger underlige og tilsyneladende vilkårlige værdier.
-
Blænderingen styrer blændeåbningen, som er en lille åbning nær linsens forside. Disse er normalt markeret i standardintervaller, og næsten ethvert objektiv har indstillinger på f/8 og f/11. Blænderingen er normalt på selve objektivet, men ikke altid; nogle senere (1980'erne og fremefter) vil spejlreflekskameraer tillade, at dette f.eks. styres fra selve kameraet. Nogle systemer (som Canon EOS) har slet ikke blænderinge.
En større blænde (mindre antal, da størrelsen af blænde udtrykkes som et forhold i forhold til brændvidden) betyder en kortere dybdeskarphed (dvs. mindre af din scene i fokus), og mere lys slippes ind på filmen. En mindre blænde vil give mindre lys ind på filmen og give mere dybdeskarphed. For eksempel med en 50 mm fokuseret til 2,4 m med en blænde på f/5,6, ville delen af din scene fra cirka 6,5 til 11 fod (2,0 til 3,4 m) være i fokus. Ved en blænde på f/16 ville delen fra ca. 4,5 til 60 fod (1,4 til 18,3 m) være i fokus.
-
ISO -skiven, der kan være markeret som ASA, fortæller kameraet hastigheden på din film. Dette er muligvis slet ikke en urskive; det kan være en række tastetryk. Uanset hvad, er dette nødvendigt for kameraer, der har automatiske eksponeringsmekanismer, da forskellige film vil kræve en anden eksponering; ISO 50 -film kræver f.eks. En eksponering, der er dobbelt så lang som en ISO 100 -film.
På nogle kameraer er dette ikke nødvendigt, og nogle gange er det ikke engang muligt; mange nyere kameraer læser filmhastigheden fra elektriske kontakter på selve filmpatronen. Hvis dit kamera har elektriske kontakter inde i filmkammeret, er det et DX-kompatibelt kamera. Dette fungerer normalt "bare", så du skal ikke bekymre dig for meget om dette.
- Modehjulet indstiller forskellige automatiske eksponeringstilstande, hvis dit kamera har dem tilgængelige. Dette er almindeligt for fuldautomatiske elektroniske SLR'er fra slutningen af 80'erne og fremefter. Desværre kalder alle kameraer deres tilstande forskellige ting; for eksempel kalder Nikon lukkerprioritet "S", og Canon kalder det uforklarligt "Tv". Vi vil undersøge dette senere, men du vil beholde det i "P" (hvilket betyder program automatisk) det meste af tiden.
- Fokuseringsringen fokuserer linsen til afstanden til dit motiv. Dette vil normalt have afstande i både fødder og meter samt en ∞ markering (for at fokusere en uendelig afstand væk). Nogle kameraer (som Olympus Trip 35) vil i stedet have fokuszoner, nogle gange med søde små symboler, der markerer, hvad zonerne er.
- Tilbagespolingsudgivelsen giver dig mulighed for at spole din film tilbage. Normalt er filmen under låsning låst, så den kun kan bevæge sig fremad og ikke bagud i beholderen, af indlysende årsager. Tilbagespolingen frigiver simpelthen denne sikkerhedsmekanisme. Dette er normalt en lille knap på bunden af kameraet, lidt forsænket i kroppen, men nogle kameraer er mærkelige og har det andre steder.
- Spol tilbage lader dig vikle din film tilbage i beholderen. Det er normalt på venstre side og har oftere end ikke et lille vippearm, der gør det lettere at dreje. Nogle motoriserede kameraer har slet ikke dette, og sørger i stedet for at spole din film helt tilbage af sig selv eller have en switch til at gøre det.
Trin 2. Skift dit batteri, hvis dit kamera har et
Næsten alle batterier til hvert 35 mm kamera, der nogensinde er lavet, kan fås meget billigt, da de ikke bruger proprietære batterier som de fleste digitale kameraer, og de holder næsten for evigt; du har ikke råd til ikke at ændre dem.
Et par ældre kameraer vil forvente 1,35v PX-625 kviksølvbatterier, som er meget vanskelige at få nu og ikke har nogen spændingsreguleringskredsløb til at klare de bredt tilgængelige 1,5v PX625 batterier. Du kan komme uden om dette ved enten at eksperimentere (skyde en filmrulle og se, om din eksponering er ude, og kompensere i overensstemmelse hermed), eller brug et stykke ledning til at kile en #675 -celle ind i batterirummet.
Trin 3. Kontroller, at en film ikke allerede er indlæst
Det er en let fejl at begå: få fat i et kamera, åbne ryggen og finde en film, der allerede er indlæst (og dermed ødelægge en god del af filmen). Prøv at sno kameraet; tryk først på udløserknappen, hvis den nægter det. Hvis dit kamera har en tilbagespolingshåndtag eller knap i venstre side, vil du se det dreje. (Hvordan man gør dette på motordrevne kameraer uden tilbagespolning, er tilbage som en øvelse for læseren.)
Trin 4. Ilæg din film
Selvom 35 mm filmpatroner er beregnet til at være lyssikre, er det stadig en dårlig idé at gøre dette i direkte sollys. Gå indendørs, eller i det mindste i skyggen. Der er to slags kameraer, du skal bekymre dig om, og kun et, som du sandsynligvis vil støde på:
-
Baglæste kameraer er de nemmeste og mest almindelige; de har en hængslet bagside, der åbner for at afsløre filmkammeret. Nogle gange (især på spejlreflekskameraer) gør du dette ved at løfte tilbagespolingssvinget opad. Andre kameraer åbnes ved hjælp af et bestemt håndtag. Sæt filmbeholderen ind i dens kammer (typisk på venstre side) og træk filmlederen ud. Nogle gange skal du skubbe lederen ind i en plads i optagelsesspolen; på andre trækker du simpelthen lederen ud, indtil spidsen står på linje med et farvet mærke.
Når du har gjort dette, skal du lukke kameraets bagside. Nogle kameraer går automatisk videre til det første billede; Ellers skal du tage to eller tre skud af ikke noget særligt, vind kameraet på. Hvis du har en rammetæller, der læser opad fra 0, skal du fortsætte, indtil rammetælleren når 0. Et par ældre kameraer tæller ned, og det vil derfor kræve, at du indstiller rammetælleren manuelt til det antal eksponeringer, din film har. Brug de trin, der er angivet tidligere, for at kontrollere, at filmen er korrekt ilagt.
- Nederste kameraer, såsom tidlige Leica-, Zorki-, Fed- og Zenit -kameraer, er noget mindre almindelige og også noget vanskeligere. For det første skal du fysisk klippe din film, så den har en længere, tyndere leder. Mark Tharp har en fremragende webside, der beskriver proceduren.
Trin 5. Indstil filmhastigheden
Normalt bør du indstille det til det samme som din film. Nogle kameraer vil konsekvent over- eller undereksponere med et bestemt beløb; optag en diasfilm for at bestemme dette eksperimentelt.
Metode 2 af 2: Skydning
Når dit kamera er sat op, kan du gå ud i det store blå rum og tage nogle flotte fotografier. Ældre kameraer kræver dog, at du indstiller mange (nogle gange alle) af de ting, som et moderne film- eller digitalkamera ville håndtere for dig automatisk.
Trin 1. Fokusér dit skud
Vi vil først beskrive dette, fordi nogle gamle spejlreflekskameraer har brug for, at deres blændeåbninger stoppes for at måle; dette gør søgeren meget mørkere og gør det sværere at se, når du er i fokus eller ej.
- Autofokus kameraer, almindelige siden midten af 1980'erne og fremefter, er de letteste. Hvis du enten ikke har nogen fokusring eller en manuel/autofokus -kontakt på enten objektivet eller kameraet, så har du sandsynligvis et autofokus -kamera. Tryk ganske enkelt halvt ned på lukkeren for at fokusere. Når der opnås fokus (normalt ved en vis indikation i søgeren eller muligvis ved en irriterende biplyd), så er kameraet klar til at tage et skud. Heldigvis har de fleste (sandsynligvis alle) autofokus-kameraer også automatisk eksponering, hvilket betyder, at du roligt kan ignorere det næste trin om indstilling af eksponering.
- Manuel fokuseret spejlreflekskameraer er lidt mere akavede. SLR'er kan skelnes ved deres store centrale "pukkel", der huser søgeren og deres pentaprisme (eller pentamirror). Drej din fokuseringsring, indtil billedet i søgeren er skarpt. De fleste kameraer med manuel fokus vil have to fokuseringshjælpemidler for at gøre det lettere at se, når du er i perfekt fokus. Den ene er en delt skærm, lige i midten, som deler billederne i to stykker, som er justeret, når billedet er i fokus. Den anden, en mikroprismering omkring ydersiden af den delte skærm, får enhver defokus til at være langt mere indlysende, end den ellers ville være. De færreste vil have en fokusbekræftelsesindikator i søgeren, når der opnås fokus. Brug disse fokuseringshjælpemidler, hvis du har dem.
-
Afstandsmålerkameraer med manuel fokus er næsten lige så lette. Koblede afstandsmålerkameraer viser to billeder af det samme motiv gennem søgeren, hvoraf det ene bevæger sig, mens du drejer fokuseringsringen. Når de to billeder falder sammen og smelter sammen til et, er billedet i fokus.
Nogle ældre afstandsmåler kameraer har ikke en koblet afstandsmåler af denne art. Hvis det er det, du har, skal du finde den ønskede afstand gennem afstandsmåleren og derefter indstille denne værdi på fokuseringsringen.
- , et søgerkamera fra 1950'erne.] Søgerkameraer ligner meget langt afstandskameraer, men tilbyder lidt hjælp til at finde afstanden til dit motiv. Brug enten en ekstern afstandsmåler, eller gæt afstanden, og indstil den på din fokuseringsring.
Trin 2. Indstil din eksponering
Husk at ældre kameraer har dumme målere; de læser kun et lille område i midten af skærmen. Så hvis dit motiv er uden for midten, skal du rette kameraet mod motivet, måleinstrumentet og derefter omformulere dit skud. Specifikationerne for at få en god eksponering er forskellige fra kamera til kamera:
- Fuldautomatiske eksponeringskameraer er de letteste. Hvis dit kamera ikke har nogen kontrol for lukkerhastighed og blænde, så er det sandsynligvis et af disse kameraer (ligesom mange kompakte kameraer, især Olympus Trip-35). Ellers kan kameraet have en "Program" eller "Automatisk" tilstand; hvis det gør det, skal du spare dig selv for en masse besvær og bruge det. Moderne Nikon og Canon spejlreflekskameraer vil f.eks. Have en funktionsvælger, som du skal dreje til "P". Hvis du har mulighed, skal du indstille din målemetode til "Matrix", "Evaluerende" eller lignende og have det sjovt.
-
Kameraer med automatisk blændeprioritering (f.eks. Canon AV-1) giver dig mulighed for at indstille en blænde og derefter vælge en lukkerhastighed for dig. På de fleste af disse skal du blot indstille en blænde efter den mængde lys, du har og/eller din krævede dybdeskarphed, og lad kameraet klare resten. Vælg naturligvis ikke en blænde, der kræver, at dit kamera bruger en hurtigere lukker eller lavere hastighed, end det har til rådighed.
Hvis omstændighederne tillader det (og du ikke vil have en ekstremt lav eller ekstremt dyb dybdeskarphed), må du ikke skyde dit objektiv enten ved dets største blænde, og ikke stoppe det ned forbi f/11 eller deromkring. Næsten alle linser stoppes lidt skarpere end de er vidåbne, og alle linser er begrænset af diffraktion ved små blændeåbninger.
-
Kameraer med lukkerprioriteret automatisk eksponering, som ikke nødvendigvis er en særskilt kameraklasse fra ovenstående, giver dig mulighed for at vælge en lukkerhastighed, og derefter indstiller den automatisk en blænde. Vælg en lukkerhastighed i henhold til mængden af lys, du har, og om du vil fryse (eller sløre) bevægelse.
Dette skal naturligvis være langt nok til at sikre, at dit objektiv faktisk har en blænde, der er bred nok til at matche lukkerhastigheden, men hurtigt nok til, at dit objektiv har en blænde, der er lille nok (og så du kan holde i hånden kamera, hvis det er det du laver, og du burde være det).
-
et meget typisk fuldt manuelt spejlreflekskamera.] Fuldt manuelle kameraer vil kræve, at du selv indstiller blænde og lukkerhastighed. De fleste af disse vil have en match-needle-måler i søgeren, som vil indikere enten over- eller undereksponering; hvis nålen går over det midterste mærke, vil dit foto blive overeksponeret, og hvis det går under, vil det blive undereksponeret. Du måler normalt ved at trykke lukkeren halvt ned; nogle kameraer, såsom Praktica L-seriens kroppe, vil have en dedikeret målernøgle til dette (hvilket også stopper objektivet ned). Indstil enten din blænde, lukkerhastighed eller begge dele, afhængigt af kravene til din scene, indtil nålen sidder mere eller mindre ved halvvejs-mærket. Hvis du optager negativ film (frem for diasfilm), gør det ikke ondt for nålen at gå lidt over halvvejs-mærket; negativ film har en enorm tolerance for overeksponering.
Hvis du ikke har en måler i søgeren, skal du bruge en eksponeringstabel, din hukommelse til en eller en ekstern lysmåler-den bedste slags er et digitalkamera; en forældet kompakt er fin, men du vil have den til at vise eksponeringsaflæsning i søgeren. (Husk, at du kan foretage modregne justeringer i blænde og lukkerhastighed). Eller prøv et gratis lysmålerprogram til en smartphone, såsom Photography Assistant til Android..
Trin 3. Indram dit skud og skyd
De kunstneriske elementer ved at komponere et fotografi ligger langt uden for denne artikels anvendelsesområde, men du finder nogle nyttige tips i Sådan tager du bedre fotografier og hvordan du udvikler dine fotografifærdigheder.
Trin 4. Skyd, indtil du rammer slutningen af rullen
Du ved, når du er der, når enten kameraet nægter at tænde (for de kameraer med automatiske viklinger), eller på anden måde bliver det meget svært at sno filmen (hvis det er dig, tving den ikke). Det vil ikke nødvendigvis være, når du har brugt 24 eller 36 eksponeringer (eller hvor mange du end har på din film); nogle kameraer giver dig mulighed for at malke op til 4 ekstra billeder over det nominelle nummer. Når du kommer dertil, skal du spole filmen tilbage. Nogle motoriserede kameraer gør dette automatisk, så snart du rammer slutningen af rullen; nogle andre motoriserede vil have en tilbagespolingsafbryder. Hvis du ikke gør det, skal du ikke bekymre dig. Tryk på din frigivelsesknap til tilbagespoling. Drej nu din tilbagespolingshåndsving i den retning, der er angivet på håndsvinget (normalt med uret). Du vil bemærke, at nær slutningen af filmen bliver håndsvinget stivere og derefter meget let at dreje. Når du rammer dette, skal du stoppe med at snoede og åbne ryggen.
Trin 5. Få din film udviklet
Hvis du optager negativ film, kan du heldigvis stadig få dette gjort næsten overalt. Glidefilm og traditionel sort-hvid film kræver meget forskellige processer; tjek med en lokal kamerabutik, hvis du har brug for hjælp til at finde nogen til at udvikle din film til dig. Du kan også udvikle film derhjemme med de rigtige forsyninger.
Trin 6. Kontroller din film for eksponeringsproblemer
Se efter indlysende under- og overeksponering. Alle film har en tendens til at se forfærdelige og grumsede ud, når de er undereksponeret; diasfilm vil blæse højdepunkter næsten lige så let som digitale kameraer, når de overeksponeres. Hvis disse ting ikke indikerer dårlig teknik (f.eks. Måling på den forkerte del af din scene), betyder det, at din måler er forkert, eller at din lukker er unøjagtig. Indstil din ISO -hastighed manuelt, som beskrevet tidligere. Hvis du f.eks. Undereksponerer for ISO 400 -film, skal du indstille ISO -skiven til 200 eller deromkring.
Trin 7. Stik endnu en rulle film ind, og gå og skyd lidt mere
Øvelse gør mester. Gå ud og tag så mange fotos, som du har råd til at tage. Og glem ikke at vise dine resultater frem for verden.
Tips
- Hvis du ikke bruger et stativ, skal du prøve at undgå at bruge lukkerhastigheder meget langsommere end det gensidige af brændvidden på dit objektiv. For eksempel, hvis du har et 50 mm objektiv, så prøv ikke at bruge en lukkerhastighed langsommere end 1/50 sek, medmindre du virkelig ikke kan undgå det.
- Tving ikke noget. Hvis noget ikke bevæger sig, kan du gøre noget forkert, eller noget kan have brug for en reparation, som vil være meget billigere og lettere, hvis du ikke forværrer problemet ved at bryde det, der sidder fast. For eksempel bør mange skodders hastighed ikke justeres, før skodderne er spændt-ofte ved at rykke filmen frem, hvis lukkeren er monteret i kamerahuset, eller med en håndtag, hvis den er monteret inde i objektivet uden en mekanisk forbindelse til krop, som med en bælge.
- Der er utvivlsomt underlige kameraer derude, som har særheder, der ikke er beskrevet her. Heldigvis kan du finde manualer til et stort antal gamle kameraer i Michael Butkus 'arkiv med kamerahåndbøger. Du kan også finde folk, der ved, hvordan man bruger gamle kameraer i gode kamerabutikker i mursten, hvilket gør deres markeringer, hvis det er rimeligt, værd at betale.
