Sådan vælges en objektivåbning (F -stop): 10 trin (med billeder)

2024 Forfatter: Gilbert Ryder | [email protected]. Sidst ændret: 2024-02-02 01:07

Blændeåbningen er et hul, der styrer mængden af lys, der passerer gennem kamerasensoren (eller filmruden til filmkameraer). Det er en af de tre vigtigste indstillinger for eksponering (ISO, lukkerhastighed, blænde).

Ved at justere blænde eller f/stop, som det oftest henvises til, styrer du ikke kun mængden af lys, du 'samler', men du introducerer også effekter på dit endelige billede, som du skal forstå. Feltdybde (DOF, området med skarphed gennem billedet) er den vigtigste, men der er også optiske ufuldkommenheder eller forbedringer. At vide, hvordan dit kameras objektivåbning fungerer, hjælper dig med at træffe informerede valg om, hvilke andre eksponeringsindstillinger du skal bruge, og hvilke kreative effekter eller endda fejl der kan opstå, og hvordan disse vil påvirke billedet.

Trin

Trin 1. Gør dig bekendt med nogle af de grundlæggende begreber og terminologi

Du skal kende disse for at få mening om resten af artiklen.

• Blænde eller hold op. Dette er det justerbare hul, gennem hvilket lys passerer på vej fra motivet, gennem linsen, til filmen (eller digital sensor). Ligesom pinhole i et pinhole -kamera blokerer det lysstråler undtagen dem, der selv uden en linse ville have en tendens til at danne et omvendt billede ved at passere gennem det centrale punkt til et tilsvarende punkt i den modsatte retning på filmen. Med en linse blokerer den også lysstråler, der ville passere langt væk fra midten, hvor linseglasset måske mindre nærmer sig (normalt med forskellige let at lave sfæriske overflader) de former, der ville fokusere det perfekt (normalt meget mere komplekse asfæriske overflader), der forårsager aberration.

  Fordi hvert kamera har en blænde, normalt justerbar, og hvis ikke, i det mindste har kanterne af objektivet som en blænde, er blændestørrelsesindstillingen det, der normalt kaldes "blænde"

• F-stop eller simpelthen blænde. Dette er forholdet mellem objektivets brændvidde og blændens størrelse. Denne form for måling bruges, fordi et givet brændvidde giver samme billedstyrke, hvilket kræver samme lukkerhastighed for en given ISO -indstilling (filmhastighed eller tilsvarende sensorlysforstærkning) uden hensyn til brændvidde.

• Iris -membran eller simpelthen iris. Dette er den enhed, de fleste kameraer bruger til at danne og justere blænde. Den består af en række overlappende tynde metalblade, der kan svinge mod midten af et hul i en flad metalring. Det danner et centralt hul, der er helt rundt, vidt åbent, når knivene er ude af vejen, og trænger sammen ved at skubbe bladene mod midten af dette hul for at danne et mindre polygonalt hul (som kan have buede kanter).

  • Hvis dit kamera bruger udskiftelige objektiver, eller det er et digitalt kamera af "bridge" -type, vil objektivet have en justerbar membraniris. Hvis dit kamera er en "point-and-shoot" kompakt model i skjorte-lommestørrelse, især en billigere model, kan det have et "neutralt tæthedsfilter" i stedet for en membraniris. Hvis kameraets funktionsvælger også indeholder "M", "Tv" og "Av", har det næsten helt sikkert en egentlig membraniris; dette gælder selv på små kompakte modeller. Hvis funktionsvælgeren ikke indeholder disse tre indstillinger, har kameraet muligvis en membran, eller det har muligvis kun et ND -filter; den eneste måde at vide det med sikkerhed er at læse specifikationerne i instruktionsbogen eller læse en detaljeret professionel anmeldelse (Google dit kameras modelnavn med ordet "anmeldelser", og du vil sandsynligvis finde mindst to eller tre anmeldelser på Internettet). Hvis dit kamera bruger et ND -filter, vil din evne til at "finjustere" dine indstillinger og kontrollere dybdeskarphed og bokeh -effekter være begrænset til, hvad objektivets faste blænde giver. BEMÆRK ved indstilling af tilstandsopkald: "M" står for "Manuel" - i denne tilstand skal du indstille både lukkerhastighed og blænde. "Tv" er lukkerhastighedsprioritet: du indstiller lukkerhastigheden manuelt, og kameraets eksponeringscomputer indstiller en passende blænde. "Av" er "Aperture Priority" - du indstiller manuelt det f -stop (blænde), du ønsker, typisk for at opnå en bestemt dybdeskarphed, og kameraets eksponeringscomputer bestemmer, hvilken lukkerhastighed der skal bruges.
  • De fleste spejlreflekskameraer lukker kun iris-membranen, hvilket gør den synlig fra linsens forside, under en eksponering eller når funktionen til forhåndsvisning af dybdeskarphed er aktiveret.
• Stopper ned betyder at bruge en mindre eller (afhængig af kontekst) en relativt lille blænde (stort f/ tal).
• Åbner op betyder at bruge en større eller (afhængig af kontekst) en relativt stor blænde (lille f/ tal).
• Helt åben betyder at bruge den største blænde (mindste f/tal).

• Dybdeskarphed er det specifikke front-to-back-område eller (afhængig af kontekst) omfanget af front-to-back-området, der fremstår temmelig skarpt. En mindre blænde øger dybdeskarpheden og reducerer i hvilket omfang objekter uden for dybdeskarpheden er slørede. Det præcise omfang af dybdeskarphed er noget subjektivt, fordi fokus falder gradvist fra den præcise afstand til fokus, og mærkbarheden af defokus afhænger af faktorer som motivetype, andre kilder til manglende skarphed og synsforhold.

  Der kaldes en relativt stor dybdeskarphed dyb; kaldes en relativt lille dybdeskarphed overfladisk.

• Aberrationer er ufuldkommenheder i en linse evne til at fokusere lys skarpt. Generelt har billigere og mere eksotiske linsetyper (såsom superbredder) mere alvorlige afvigelser.

  Blænde har ingen indvirkning på lineær forvrængning (lige linjer ser krumme ud), men den går ofte væk i midten af et zoomobjektivs brændvidde, og billeder kan sammensættes for at undgå at henlede opmærksomheden på det, f.eks. Ved ikke at sætte fremtrædende åbenbart lige linjer som f.eks. på bygninger eller horisonter tæt på rammekanterne, og det kan rettes automatisk i software eller af nogle digitale kameraer automatisk

• Diffraktion er et grundlæggende aspekt af bølgernes adfærd, der passerer gennem små åbninger, hvilket begrænser den maksimale skarphed af alle linser ved mindre blændeåbninger. Det bliver mere og mere tydeligt forbi f/11 eller deromkring, hvilket gør et godt kamera og objektiv ikke bedre end en halvdårlig (omend nogle gange præcis egnet til et specifikt behov som f.eks. Stor dybdeskarphed eller en lang lukkerhastighed, hvor lavere følsomhed eller et filter med neutral densitet er ikke tilgængeligt).

Trin 2. Forstå dybdeskarpheden

Feltdybden er formelt set området af objektdistancer, inden for hvilke objekter er afbildet med acceptabel skarphed. Der er kun en afstand, hvor objekter vil være i perfekt fokus, men skarpheden falder gradvist foran og bagved denne afstand. For en kort afstand i hver retning vil objekter blive sløret så lidt, at filmen eller sensoren vil være for grov til at registrere sløring; for en noget større afstand vil de stadig fremstå "temmelig" skarpe i det sidste billede. Par af dybdeskarphedsmærker for bestemte blænde ved siden af fokuseringsskalaen på et objektiv er gode til at estimere dette sidstnævnte mål.

• Cirka en tredjedel af dybdeskarpheden er foran fokusafstanden, og to tredjedele er bagud (hvis den ikke strækker sig til det uendelige, da det er et fænomen, der vedrører den mængde, hvormed lysstråler fra et objekt skal bøjes at konvergere ved et fokuspunkt, og stråler, der kommer fra lange afstande, har tendens til at være parallelle.)

• Dybdeskarpheden falder gradvist. Baggrunde og forgrunde vil fremstå lidt bløde, hvis ikke i fokus, med en lille blænde, men meget sløret eller uigenkendeligt med en stor blænde. Overvej om de er vigtige og skal være i fokus, relevante for kontekst og bør være lidt bløde eller distraherende og bør være slørede.

  Hvis du vil have stor sløring i baggrunden, men ikke har tilstrækkelig dybdeskarphed til dit motiv, skal du fokusere på den del, der tiltrækker mest opmærksomhed, ofte øjnene

• Feltdybde ser generelt ud til at afhænge af, ud over blænde, brændvidde (længere brændvidde giver mindre), formatstørrelse (mindre film eller sensorstørrelse giver mere, hvis den samme synsvinkel antages, dvs. ækvivalent brændvidde), og afstand (der er meget mindre ved tæt fokusafstand).

  Så hvis du vil have lav dybdeskarphed, kan du købe et superhurtigt objektiv (dyrt) eller zoome ind (gratis) og indstille selv et billigt objektiv med mindre blænde på vid gab.

• Det kunstneriske formål med dybdeskarphed er bevidst at have hele billedet skarpt eller at "beskære dybde" ved at sprede distraherende forgrund og/eller baggrund.
• Et mere praktisk formål med dybdeskarphed er at indstille en lille blænde og forfokusere linsen til "hyperfokal afstand" (det nærmeste, hvor dybdeskarpheden strækker sig til uendeligt fra en given afstand; se en tabel eller dybden af feltmærker på objektivet for den valgte blænde) eller til en estimeret afstand, for at være klar til hurtigt at tage et billede med et kamera med manuelt fokus eller et motiv, der bevæger sig for hurtigt eller uforudsigeligt til autofokus (i så tilfælde har du brug for en høj også lukkerhastighed).

• Husk, at du normalt ikke vil se noget af dette gennem din søger (eller på din skærm, mens du skriver.

  Moderne kameraer måler med objektivet ved den største blænde, og stopper kun objektivet til dets valgte blænde på eksponeringsøjeblikket. Dybdeskarphedsvisning-funktionen tillader normalt kun en dæmpet og upræcis visning. (Se bort fra alle ulige mønstre i skærmbilledet med fokusering; de vises ikke på det endelige billede.) Desuden viser søgerne på moderne digitale spejlreflekskameraer og andre autofokus-kameraer ikke engang den sande vidde-dybdeskarphed med et objektiv hurtigere end f/2,8 eller deromkring (det er lavere, end det ser ud; stol på autofokus, ikke underlagt denne begrænsning, når det er muligt). En bedre mulighed på digitale kameraer er blot at tage billedet, derefter afspille det og zoome ind på din LCD for at se, om baggrunden er tilstrækkeligt skarp (eller sløret) nok.

Trin 3. Forstå interaktionen mellem blænde og øjeblikkelig belysning (blitz)

Et flashudbrud er normalt så kort, at flashkomponenten i en eksponering kun påvirkes af blænde. (De fleste 35 mm og digitale spejlreflekskameraer har en maksimal "flash-synkronisering" flash-kompatibel lukkerhastighed; over det ville kun en brøkdel af rammen blive eksponeret på grund af den måde, deres "fokalplan" lukker fungerer på. Særlig højhastighed -synkroniserede flashtilstande bruger et hurtigt udbrud af svage blink, der hver udsætter en brøkdel af rammen; de reducerer flashområdet i høj grad og er derfor sjældent nyttige.) En bred blænde øger det maksimale blitzområde. Det øger også den effektive fill-flash-rækkevidde ved at øge den forholdsmæssige eksponering fra en blitz og reducere den tid, hvor omgivende lys er tilladt. En lille blænde kan være nødvendig for at forhindre overeksponering i nærbilleder på grund af et minimum output, under hvilket et blitz kan ikke reduceres (indirekte flash, som i sagens natur er mindre effektiv, kan hjælpe i denne situation). Mange kameraer kan justere balancen mellem blitz og omgivende belysning med "blitzeksponeringskompensation". Et digitalt kamera er bedst til komplekse blitzopsætninger, fordi resultaterne af øjeblikkelige lysudbrud i sagens natur er ikke-intuitive, selvom nogle studieblink har "modellerlys", og nogle smarte bærbare blitzer har modelleringslys-lignende preview-tilstande.

Trin 4. Test dine linser for optimal skarphed

Alle linser er forskellige og er bedre skudt på forskellige blænder for optimal ydeevne. Kom ud og skyd noget med masser af fin tekstur på forskellige blændeåbninger og sammenlign billederne for at finde ud af, hvordan dit objektiv opfører sig ved forskellige blændeåbninger. Objektet skal i det væsentlige være "uendeligt" (30 fod eller mere med vidvinkler til hundredvis af fødder med teleobjektiver; et fjerntliggende træområde er generelt godt) for at undgå at forvirre defokus med afvigelser. Her er nogle tip til, hvad du skal kigge efter:

• Næsten alle objektiver har lavere kontrast og er mindre skarpe ved deres største blænde, især mod hjørnerne af dit billede.

  Dette gælder især på point-and-shoot og billigere objektiver. Hvis du derfor vil have detaljer i hjørnerne af dine billeder, som du vil beholde skarpt, vil du gerne bruge en mindre blænde. For flade motiver er f/8 typisk den skarpeste blænde. For objekter på forskellige afstande kan en mindre blænde være bedre for mere dybdeskarphed.

• De fleste linser vil have en mærkbar mængde lys, der falder fra vid åben.

  Lys nedfald er, hvor billedets kanter er lidt mørkere end midten af billedet. Dette kan være en god ting for mange fotografier, især portrætter; det tiltrækker opmærksomheden mod midten af fotografiet, og derfor tilføjer mange mennesker nedfald i posten. Men det er stadig godt at vide, hvad du får. Nedfald er normalt usynligt efter cirka f/8.

• Zoomlinser kan variere afhængigt af hvor langt ind eller ud de er zoomet. Test for ovenstående ting ved et par forskellige zoomindstillinger.
• Diffraktion gør næsten alle objektivs billeder blødere ved f/16 og mindre blændeåbninger og iøjnefaldende blødere ved f/22 og mindre.
• Alt dette er bare noget at tænke over for optimal klarhed af et billede, der allerede har en så god sammensætning-inklusive dybdeskarphed-som muligt, og som ikke vil blive meget mere groft ødelagt af utilstrækkelig lukkerhastighed, der forårsager kamerarystelser eller motivsløring eller støj fra overdreven "følsomhed" (forstærkning).
• Spild ikke film med at undersøge dette-tjek dine linser på et digitalt kamera, tjek anmeldelser, og antag i klemme, at dyre eller førsteklasses (ikke-zoom) linser er bedst til f/8, billige enkle, såsom kitlinser, er bedst til f/11, og billige eksotiske, f.eks. superbredder eller objektiver med brede eller teleadaptere, er bedst til f/16. (Med et adapterobjektiv på et punkt og skyd, stop ned så meget som muligt, måske ved at bruge kameraets blændeprioriterede tilstand-se i dets menuer.)

Trin 5. Forstå blænde-relaterede specialeffekter

• Bokeh, et japansk ord, der ofte bruges til at referere til udseendet af områder uden fokus, især højdepunkter, fordi de fremstår som lyse klatter. Der er blevet skrevet meget om detaljerne i de blokke uden fokus, som nogle gange er lysere i midten og nogle gange lidt lysere i kanterne, f.eks. Donuts eller en kombination af de to, men mindst en forfatter bemærker det sjældent undtagen i bokeh -artikler. Vigtigst af alt er uskarpe slør:

  • Meget større og mere diffus ved bredere blændeåbninger.
  • Blødkantet ved den bredeste blænde på grund af det perfekt runde hul (kanten af en linse, frem for et irisblad).
  • Membranåbningens form, når den ikke er ved den bredeste blænde. Dette er mest mærkbart ved store blænder, fordi de er store. Dette kan betragtes som uattraktivt med en linse, hvis åbning ikke nærmer sig en cirkel, f.eks. En billig linse med en fem- eller seksbladet membran.
  • Nogle gange halvmåner frem for cirkulære mod siderne af billeder ved meget brede blændeåbninger, sandsynligvis på grund af at et af objektivelementerne ikke er så stort, som det skulle være for fuldt ud at belyse alle dele af billedet ved den blænde eller underligt forlænget på grund af "koma" ved meget store blændeåbninger (hvilket stort set kun er et problem, når man tager billeder af lys om natten).
  • Fremtrædende donutlignende med teleobjektiver af spejltype på grund af en central obstruktion.
• Diffraktion pigge dannelse solstjerner. Meget lyse højdepunkter, såsom pærer om natten eller små spejlrefleksioner af sollys, vil være omgivet af "diffraktionspigge", der gør "solstjerner" ved små åbninger (de dannes ved øget diffraktion på punkterne i det polygonale hul, der dannes af iris). Disse vil enten have det samme antal punkter, som dit objektiv har blændeblade (hvis du har et lige antal), på grund af overlapning af modsatte pigge eller dobbelt så mange (hvis du har et ulige antal blændeblade). De er svagere og mindre mærkbare med objektiver med mange, mange blændeblade (generelt ulige objektiver som gamle Leicas).

Trin 6. Kom ud og skyd

Vigtigst af alt (med hensyn til blænde mindst), kontroller din dybdeskarphed. Det er så enkelt som dette: en mindre blænde betyder mere dybdeskarphed, en større blænde betyder mindre. En større blænde betyder også mere baggrundssløring. Her er nogle eksempler:

• Brug en lille blænde til at tvinge mere dybdeskarphed.

• Husk, at dybdeskarpheden bliver mindre, jo tættere du kommer.

  Hvis du f.eks. Laver makrofotografering, vil du måske stoppe langt mere, end du ville gøre for et landskab. Insektfotografer går ofte ned til f/16 eller mindre og skal nuke deres motiver med masser af kunstig belysning.

• Brug en stor blænde til at tvinge en lav dybdeskarphed.

  Dette er fantastisk til portrætter (meget bedre end de fjollede automatiske portrætmotiver), for eksempel; Brug den største blænde, du har, lås dit fokus på øjnene, komponer igen, og du vil finde baggrunden kastet ud af fokus og bliver derfor mindre distraherende.

  Husk, at hvis du åbner blænde på denne måde, vil der blive valgt hurtigere lukkerhastigheder. I stærkt dagslys skal du sørge for, at du ikke får dit kamera til at maksimere sin hurtigste lukkerhastighed (typisk 1/4000 på digitale spejlreflekskameraer). Hold din ISO lav for at undgå dette.

Trin 7. Skyd efter specialeffekter

Hvis du fotograferer lys om natten, har tilstrækkelig kamerastøtte og ønsker solstjerner, skal du bruge en lille blænde. Hvis du vil have store, perfekt afrundede bokeh-pletter (omend med nogle ufuldstændige cirkler), skal du bruge en vid åbning.

Trin 8. Skyd for fill-flash

Brug en relativt stor blænde og hurtig lukkerhastighed, hvis det er nødvendigt for at blande blitz med dagslys, så blitzen ikke bliver overvældet.

Trin 9. Optag for optimal teknisk billedkvalitet

Hvis dybdeskarphed ikke er af primær betydning (hvilket generelt ville være tilfældet, når stort set alt på billedet er relativt langt fra objektivet og alligevel vil være i fokus), vil lukkerhastigheden være høj nok til at undgå sløring fra kamerarystelser og ISO-indstillingen vil være lav nok til at undgå alvorlig støj eller andet kvalitetstab (hvilket generelt ville være tilfældet i dagtimerne), du behøver ikke nogen blænde-relaterede gimmicks, og enhver blitz er kraftig nok til at balancere med omgivende lys tilstrækkeligt, indstil den blænde, der giver de bedste detaljer med det bestemte objektiv, der bruges.

Trin 10. Når du har valgt objektivblænde, kan du prøve at få mest ud af det med blændeprioriteret tilstand

Video - Ved at bruge denne service kan nogle oplysninger blive delt med YouTube

Tips

• Blødhed fra diffraktion og i mindre grad defokusering (som kan skabe ulige mønstre frem for blødhed alene) kan undertiden reduceres ved behandling som f.eks. "Uskarp maske" -funktionen i din efterbehandlingssoftware; GIMP og Photoshop er to populære eksempler. Dette vil styrke bløde kanter, selvom det ikke kan skabe fine detaljer, der ikke blev fanget, og skaber barske, fejlagtige detaljer, hvis de bliver brugt for meget.
• Der er masser af visdom i det gamle ordsprog: f/8 og vær ikke sent. f/8 giver typisk tilstrækkelig dybdeskarphed til de fleste stillbilleder, og det er her 35 mm og digitale SLR -objektiver typisk er skarpest (eller tæt på det). Vær ikke bange for at bruge det - eller programtilstand (en god tilstand til at lade kameraet være tændt, uanset hvad der dukker op) - til interessante motiver, der ikke nødvendigvis står stille for dig at justere dit kamera.
• Nogle gange er du nødt til at gå på kompromis med dit valg af blænde for at tillade en passende lukkerhastighed eller acceptabel filmhastighed eller "følsomhed" (forstærkning) indstilling. Du kan også bare lade dit kameras automatiske indstilling vælge noget, så du får billedet. Gør det.
• Hvis omhyggeligt blændevalg er meget vigtigt for dit billede, og du har et automatiseret kamera, er blændeprioriteret tilstand eller programskift (rulning gennem kombinationerne af blændeåbninger og lukkerhastigheder, der automatisk bestemmes for at give korrekt eksponering) nemme måder at indstille det på.

• Alle linser har en vis forvrængning i sig: Der er ikke noget, der hedder en "perfekt" linse, selv i professionelle modeller, der koster tusindvis af dollars. Den gode nyhed er, at navnemærkeobjektiver, f.eks. Dem fra Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony/Minolta og Olympus, ofte har kendt "forvrængningskorrektion" -profiler, der kan downloades på Internettet og anvendes i posten -behandlingssoftware (f.eks. i Adobe Photoshop og Adobe Camera RAW -software). Brug af mulighederne for god efterbehandlingssoftware og kameralinseprofiler kan gå langt i retning af at få fotos med en masse tønde- eller nålepudeforvrængning til at se meget mere naturlige og glædelige ud for øjet. I dette eksempel på et vidvinkel panoramisk landskabsfoto er problemet, at "perspektivforvrængning" og "tøndeforvrængning" får træerne mod billedets yderkanter til at læne sig indad. Det er ret indlysende, at dette er en linseforvrængning, og at det er meget usandsynligt, at træerne faktisk hældte på denne måde.

  Her er det samme billede, efter at objektivprofil og lodrette forvrængningskorrektioner blev anvendt i Adobe Camera RAW. Træerne er nu alle mere eller mindre lodrette, både i midten og i scenekanterne på bekostning af en lille beskæring af billedet. Fotografiet ser meget mere behageligt ud for øjet og har ikke distraktionen af træerne, der læner sig indad

Advarsler

• Lav "solstjerner" med lyse lyspunkter, som gadelygter, der ikke er så klare som solen selv.

  • Ret ikke en tele-linse, især en meget hurtig eller lang tele-linse, direkte mod solen, mens du forsøger at lave "solstjerner" eller af en anden grund. Du kan beskadige dit øje eller kameraets lukker eller sensor.
  • Ret ikke et ikke-spejlreflekskamera, f.eks. En Leica, mod solen, bortset fra måske kortvarigt for at tage et håndholdt billede, og selv da kun med et lille blændesæt. Du kan brænde et hul i lukkeren, hvilket ville kræve en lidt dyr reparation.